Hello, my dear judges of beauty! My name is Oleg Gushchin. I am an artist- knife maker. I concern myself with drafting, design and artistic finish of cold steel arms and jewelries. I use an individual approach and new creative decisions in my every piece of work. Furthermore, I know and respect classic styles and traditional arms and jewelry schools.

I was born in Tula. And this very fact means the beginning of my carrier of an arm maker.

Almost every second person is a gun maker there. Also I came to believe in predestination: wherever I go or whatever I ask - there are gun makers or jewelers everywhere. When I was 17, I had sold my first knife, made with the help of my tutor. Since then to this day, cold steel arms are the source of my bread and butter.

I studied in Orel art school. I improved my skills training with the best Russian artist gun makers and jewelers.

I master different techniques of jewelry materials artistic processing: engraving, etching, jewelry works, stone setting, inlay, wood and bone carving. I like working with silver, gold, black wood (ebony), diamonds. Gold is just a beautiful and nice material. Brilliants attach particular value to the work which is of no small importance. And I just like black wood very much. I don’t know why, I simply like it.

It is not the handicraft itself that I like, but the fact that God gave me the opportunity to create and to make what I wanted – I mean to incarnate an artistic concept in a material. My art school tutor said: the two dragons are terrible and God help you if you become one of them. The first one is an artist who has not become a master, the second one is a master who has not become an artist.

Some things are born immediately; the other ones need long months of work. So I have to enter into details. Sometimes, a sketch elaboration takes several months. And only after that working in material begins.

I participated in different international art exhibitions. My works are kept in many private collections and in Armory Chember of the Moscow Kremlin. I present you my works of various years.

Олег Гущин. Художественное травление мастеркласс.



Существует великое множество различных техник, применяемых в создании авторского холодного оружия. Это – гравировка, всечка (инкрустация, без использования клея и припоя, цветных  металлов в металл или в дерево), художественное травление, резьба по кости и по дереву, скримшоу, художественное литьё и другие ювелирные техники. На мой взгляд,  знание всех этих  приёмов и умение их к месту применить – большое подспорье в раскрытии творческого замысла художника-оружейника.
Рассмотрим химическое и гальваническое травление, как способ художественной обработки металлов.
В авторском оружии эта техника чаще всего применяется при отделке клинков. На то есть свои причины. К примеру, в отличие от гравировки, химическое травление легко «кушает» калёную сталь. Травление не требует никакой фиксации клинка  – он просто лежит на столе, на чистом листе бумаги.  Из инструментов – тонкая кисть и игла. Из материалов – специальный лак и травильный раствор. И при этом,  имея некоторый опыт, можно получать весьма неплохие результаты.
Где и когда «зародилось»  художественное травление, не берусь судить, да и врядли какой-либо историк вам даст точный ответ. Но, к примеру, в моей родной Туле уже в 17 веке широко применялась  эта техника, как альтернатива гравировке для украшения ружей, сабель, палашей. На многих клинках делались травлением надписи «за храбрость», «с нами Бог» и др. Характерными для тульских мастеров того времени были вытравленные на гардах и клинках переплетённые лентами розы, знамёна, геральдические эмблемы.
В 1815 году была основана Златоустовская оружейная фабрика. По замыслу  организаторов она должна была стать основным поставщиком холодного оружия для Российской армии и флота. Были приглашены художники, гравёры, травлёнщики, технологи и прочие специалисты из Германии для обучения златоустовских мастеров. Так зародилась  златоустовская  оружейная школа, процветающая до сих пор и узнаваемая благодаря стильному художественному травлению.
Так же были и отдельные выдающиеся мастера-травлёнщики как в Европе, так и в России. Их работы заняли достойное место в музеях и частных коллекциях. Художественное травление металла придаёт их  изделиям изысканность, художественную ценность и выразительность. Используется в сочетании с гравировкой,  всечкой, позолотой и цветным оксидированием. Весьма  характерные для  того времени, вытравленные на сабельных клинках батальные сцены, являющиеся по сути шедеврами изобразительного искусства.
Однако, на мой взгляд, наилучших результатов в технике травления достигли именно современные художники оружейники. Мастера  создают на клинках великолепные изобразительные и орнаментальные композиции с потрясающим натурализмом и точностью в передаче деталей, удивительные по тончайшей проработке нюансов.
   Но вернёмся к нашим практическим занятиям по травлению металлов. Несмотря на кажущуюся простоту, есть и свои «подводные камни» в этой технике. Как показывает опыт, художественное травление не всегда получается даже у профессиональных художников. Это дело, скорее для инженеров, умеющих рисовать.
Также необходима определённая «твёрдость» руки и аккуратность. Есть и свои  «секреты мастерства», имя которым – практика. А некоторые профессиональные «тайны» я с удовольствием вам приоткрою!
Во-первых, решим, что же это такое,  химическое травление? Полагаю, наиболее точным будет определение, что это частичное (или полное, если проспать)  растворение металла в травильном растворе. На предварительно обезжиренную поверхность наносим рисунок лаком (можно использовать миралкидную эмаль). И всё просто – рисунок под лаком после травления выходит в рельеф, а что не закрашено, набирает глубину. Получаются своеобразные ступени, в дальнейшем  формирующие слои. Художественное травление иногда так и называют «многоступенчатое» или «многослойное», хотя самый примитивный вариант может быть и в один слой.
Из известных способов травления  хочу выделить три. Первый – это когда лаком закрашивается вся поверхность изделия, а затем иглой процарапывается необходимый рисунок. Способ второй отличается тем, что рисунок наносится тонкой кистью. И третий – фото-способ, но его рассматривать не будем.
В чём «травить»? Тут существует множество вариантов – на вкус и цвет…
Поделюсь своим опытом. Делая первые шаги в травлении, в качестве травильного раствора я использовал хлорное железо (FeCl 3). У этого вещества (другое название – хлорид железа 3) есть ряд преимуществ. Его легко найти в продаже - используется для травления плат. Процесс травления в хлорном железе проходит достаточно мягко и контролируемо. Позволяет проявить тончайшие оттенки серого цвета при травлении, что собственно и требуется нам для решения творческих задач. И ещё одно немаловажное преимущество – хлорид железа   относительно безвреден (хотя пить его всё равно не рекомендую).
Некоторое время травил кислотами. За основу брал азотку. Самый простой водный раствор: 30% азотная кислота с добавлением небольшого количества серной. Плюсы – процесс травления происходит очень быстро и на большую глубину. Минусы – ядовитые испарения (желательно использовать вытяжной шкаф), быстро «слезает» кислотоупорный лак, да и не всегда нужна большая глубина фона.
Ещё травил электролизом. Преимущество этого способа – травит любой металл.  Даёт чёткость краёв.  Недостаток – получается жёсткий фон.
Так вот, вернулся я обратно к хлорному железу! На мой взгляд,  для художественного травления это наиболее подходящий раствор.
Также хочу обратить особое внимание на подготовку рабочей  поверхности для травления. Это в первую очередь качественная вышлифовка клинка как минимум до чистоты наждака Р1000. Последующее травление обязательно проявит нежелательным образом все царапины и «раковины». Так что, рекомендую выводить их заблаговременно.
Ну и, конечно же – обезжиривание! Тщательно промываю клинок ватой с ацетоном. Затем промываю поверхность спиртом и протираю сухой ватой. Как правило, этого достаточно. И ещё важный момент в подготовке – чистота рабочего места. Самый коварный враг в процессе травления – это пыль. При попадании на изделие, находящееся в работе и на незастывший лак, пыль может привести к нежелательным результа
 Лак для травления рекомендую готовить самостоятельно. Кузбаслак (асфальто-битумный лак) в открытой металлической посуде ставим  на электроплитку (самая низкая температура), выпариваем таким образом часов 10-12, затем, пока не остыл, помешивая,  разбавляем скипидаром до состояния «жидкой сметаны». Лак готов. Процесс называется «замещение». Летучие, эфирные растворители замещаются скипидаром - более простым и удобным растворителем. Фактически выпаренный асфальто-битумный лак - это расплавленная битумная смола высокого качества. И разбавляется она скипидаром, чтобы после остывания лак не затвердел. В дальнейшем перед использованием лак доводится тем же скипидаром до необходимой консистенции.  
Помимо вышеупомянутого «чёрного лака» иногда применяю  белую автомобильную  нитроэмаль либо миралкидную эмаль. Автомобильную можно разбавлять растворителем № 646, миралкидную – уайт-спиритом. У всех этих средств есть свои плюсы и минусы. Приимущество белых эмалей в том, что их лучше видно в процессе работы под любым углом к плоскости клинка. Также они после высыхания создают более прочное кислотостойкое  покрытие. Минусы у этих лаков тоже весьма существенны. После высыхания  они теряют эластичность, то есть отсутствует возможность подчистить чертилкой неровные края (если вы человек, а не робот – незначительные дрожания в руках всегда есть). Ещё недостаток белых эмалей в том, что после травления их гораздо сложнее смыть с клинка. Поэтому, остановимся пока на «чёрном лаке». Он быстрее застывает, но сохраняет эластичность даже после полного высыхания. И после работы очень легко смывается с поверхности тем же скипидаром.

Кисти использую самые тонкие синтетические. В отличие от натуральных, они более упругие и более стойкие к растворителям. Но и их рекомендую держать в чистоте, а в процессе работы периодически промывать  скипидаром. В завершении работы – ещё и мыльной водой.

Давайте поговорим о переносе рисунка на клинок.
 Процарапать будет не так просто, поскольку клинок уже калёный. Можно, конечно  использовать твердосплавную чертилку, но необходим для этого определённый опыт. И след от чертилки плохо виден. На самом деле всё  решается легко. Покрываю клинок белой гуашью, рисую либо копирую с кальки необходимое изображение простым карандашом. Затем, с помощью ватно-марлевого тампона аккуратно покрываю рисунок прозрачным нитролаком в один слой. После того, как лак высох, тонкой иглой процарапываю по карандашному эскизу.
Держать иглу будет гораздо удобнее, если  приспособить к ней какую-нибудь рукоятку, по типу авторучки. Нажим на иглу необходимо делать такой, чтобы процарапать лаковый слой до металла.
Чтобы не создавать «грязь» на рабочей поверхности, желательно процарапывать рисунок  в одну линию. Если лак правильно подобран, то есть эластичный, то процарапанные линии будут чёткими и без задиров. После этого окунаю беличью кисть в хлорное железо и аккуратно промазываю процарапанный рисунок. Секунд пять достаточно, чтобы эскиз проявился на калёном клинке. Лак смываю растворителем, гуашь водой, обезжириваю, и можно приступать непосредственно к травлению.
Начинаем с первого слоя. Обезжириваем клинок.  По  процарапанному (протравленному)  контуру  закрашиваем наш  эскиз  чёрным лаком. Даём высохнуть лаку 2-3 часа. Затем аккуратно подчищаем  иглой  неровности на краях закрашенного рисунка, если таковые присутствуют.  Помещаем клинок в разведёный раствор хлорного железа. Время  пребывания  изделия в травильном растворе лучше вычислить экспериментально, поскольку на это влияют много факторов, о которых я позже расскажу.
 Из моего опыта: первый слой выдерживаю в хлорном железе приблизительно 40 минут, время травления последующих слоёв сокращаю пошагово на 5-10 минут и т.д. Травлю либо в стеклянной банке, либо в пластиковой трубе с запаянным дном. Травящимся клинком периодически помешиваю раствор. Это помогает  реакции проходить  равномерно и не позволяет хлорному железу оседать на дно.
Когда время, отведённое  травлению  данного слоя закончено, промываем клинок в проточной воде  и промокаем бумажным полотенцем или газетой, но ни в коем случае нельзя тереть. Когда клинок стал сухой, смываем  чёрный лак с поверхности ватой, пропитанной скипидаром. После этого аккуратно зачищаем наш рисунок мелкой наждачкой (Р1500) до визуального проявления  рельефа и оттенков серого на фоне. Первый слой готов.
Напомню, что количество слоёв может быть ограниченно только вашей фантазией, но иногда получаются весьма неплохие результаты и в один слой. И не бойтесь экспериментировать. Художественное травление можно комбинировать и с другими техниками. Например, с гравировкой или со всечкой.
А пока вернёмся к вопросу о том, сколько времени необходимо выдерживать изделие в травильном растворе. Зависит это, во-первых, в каком состоянии находится  ваше хлорное железо. Оно может быть уже разбавленным водой, может быть в виде сухого порошка  или в виде пасты красно-коричневого цвета. В двух последних случаях хлорное железо необходимо разбавить водой. В каких пропорциях – возможны варианты. Опять же рекомендую поэкспериментировать. Из моего опыта: одна часть хлорного железа, три части воды.
Также  на время травления может повлиять температура рабочего раствора (рекомендую немного подогреть, градусов до 35-40).
И ещё важный фактор, влияющий на время травления  – марка стали изделия. Здесь необходимое время можно вычислить только экспериментальным путём.
Удачи!
















9 комментариев:

  1. Здравствуйте, Олег. Потрясающие работы!! Без преувеличения. Меня зовут Лаура. Существует ли возможность приобрести одну из ваших работ? Ответ прошу оставить в комментариях, либо прислать на этот адрес электронной почты: cherepashechka90@mail.ru. Заранее огромное спасибо!

    ОтветитьУдалить
  2. Добрый вечер. Хотел уточнить, принимаетесь ли вы в настоящее время заказы на изготовление авторских ножей. Буду признателен за ответ: svgrov@gmail.com

    ОтветитьУдалить
  3. Статья очень помогла СПАСИБО

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Всегда пожалуйста, рад помочь.

      Удалить
  4. Спасибо за развернутое описание, сопровождаемое фото, всё ясно, чётко, лаконично!

    ОтветитьУдалить
  5. Олег, подскажите пожалуйста - пробовал наносить белую гуашь на клинок, обезжиривал и т.п., но сворачивается, какую именно лучше использовать для хорошего ровного покрытия перед нанесением рисунка?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Тимур, подойдёт любая гуашь, но к работе с ней необходимо приловчиться. Размазываю её по клинку пальцем быстро, до тех пор, пока не высохнет. Получается очень тонкий слой гуаши, и практически сразу можно по ней рисовать карандашом.

      Удалить
    2. Спасибо, Олег,попробую.

      Удалить